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洋中瓶子

是日记不是天天写

 
 
 

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此命为人性巧心灵,能假成真,口快心无,恩中招怨,君子钦敬,小人嫉妒,骨肉无援,志在四方,身心健康,前运乘荫少重树,中限轻财,大运交来,声明可望,万业焕新,名利振建,五人金石皆至,发须有心田,以后小事宜注意,才有子媳,寿元八十三, 卒于三月之中。

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吃食的精细,东西方不同  

2015-12-29 23:34:26|  分类: 妄议 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国人对自己的吃文化非常自豪。大概上我们都认为祖国饮食和西方饮食殊途不同归,我们的菜肴丰富多彩,宴会菜讲究色香味,比起外国一块肉,一堆生菜或者煮烂菜的漂亮吃法,更有舌尖上的讲究。吃多少年洋饭的人,常常无奈又自豪地宣称自己哪怕国语都不顺畅了,可是肚子里还是一张中国胃。

我现在也还是中国胃,常常需要一碗加了辣酱的阳春面,或者爽快的炒蔬菜和猪、牛、羊肉片来荡涤洋餐留下的滞积。那感觉就是大块朵颐,酣畅淋漓,不是洋餐那油外之腻和斑斓色块能替代的。

 

不过,我觉得自己已经慢慢品出了洋餐的个中滋味。我不如某人那样决绝,用摒弃中餐的方法去洗舌。我只是用心地用我已经被摧残完毕的味蕾去品尝而已。慢慢也悟到:若说中国菜好吃,那是好吃在一个“重”字。我们的酱缸把我们的味蕾打造成了非浓彩重油不能成味的级别,我们的菜肴,一种肉食可以烹制出千种味道,能把蔬菜烧出肉味,把肉烧成果味。但我们的功夫在制味上。如果有人告诉你,有某种品种的猪肉,某种牛肉,不加任何调料,能在舌蕾味觉里幻化出难以描述的美妙味道。我们一般的中国食客是不会相信,也无从感受的。几年前我在待我如上宾的德国人家吃了马丁烤鹅,还不是什么极品,但是不加佐料,全靠火候制鹅。鹅肉不同鹅肉,原来期待着粗粝的肉质,被一种几乎是清脆的香醇细腻代替,当时我很怀疑我之前吃的,究竟是不是鹅肉。为此我在这里写过一篇文章。其实不止是五禽三畜,还有熏制出来的火腿和香肠。说起火腿,我是金华火腿迷,觉得世界上最美味的是优质金华火腿烧冬瓜汤。可是品尝了西洋那入口即化,唇齿留香的火腿后,我意识到火腿不同追求,我们的火腿香,味重,适合我们已经被熏、腌、浸泡成大颗粒的味蕾,和畜牧民族追求肉质本身的层次不同。

 

 

法国人Herve家的晚餐最令我那些德国兄弟们垂涎的。他给自己50庆生时,制过一道松露奶油汤,喝过的人都极口称赞,而且不用语言,他们不舍得用语言,而是用表情称赞,一种陶醉的表情。从那道汤之后,Herve的生日就是大家逼他开餐会的日子,躲都躲不了。我们家是他家常客,每年十几次你吃我请。他家的晚餐顺序和德国人先上汤品和冷菜,然后肉餐加饱食主料,再然后甜品的顺序不同。他们是先饮酒养舌,不是一杯甜酒了事,而是三道不同酒度和味度的酒(现在明白为什么称其为开胃酒了,其实该叫温舌酒)。到舌尖被洗练完毕,可以先吃肉食,佐以生菜。肉食不多,不管饱,接下来才是真正的大餐:奶酪佐面包。奶酪是绝对有高低贵贱之分的,面包也绝对有上下精陋之别,高级奶酪佐高级相称的面包,加上经年的葡萄美酒,能于舌尖上化开一种难以言状的美妙感觉。这感觉适合季羡林常用的最高级形容句:叫做“不足与外人道也”。

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